LA VALSAVARENCHE

Racchiusa dal massiccio del Gran Paradiso, la Valsavarenche confina con le Valli di Rhemes e Cogne, e alla testata con la Valle Orco con il piano del Nivolet. E’ attraversata dal torrente Savara, che si getta nella Dora Baltea nei pressi di Villeneuve (AO), dopo aver superato foreste e gole rocciose. Grazie alle sue caratteristiche, la valle è rimasta a lungo isolata; l’interesse turistico nei suoi confronti si è sviluppato solo a partire dall’Ottocento, quando il re Vittorio Emanuele II la scelse come meta prediletta delle battute di caccia, di cui era grande appassionato. Qui il sovrano poteva infatti dedicarsi alla caccia al camoscio e allo stambecco, diventati poi simboli del Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito nel 1922. Oltre che da camosci e stambecchi, le montagne della Valsavarenche sono abitate da aquile reali, gipeti e i più grandi rapaci alpini. Il territorio è estremamente vario, con ghiacciai e laghi alpini, che caratterizzano il paesaggio d’alta quota, ed è base di partenza per l’ascesa al Gran Paradiso (m 4061), l’unico 4000 interamente italiano.

La Valsavarenche è attraversata da una strada che dal piccolo comune di Introd, all’imbocco della valle, raggiunge Dégioz, a 1540 metri, ai piedi della Grivola e del Gran Nomenone, e arriva a Pont per terminare proprio alle falde del Gran Paradiso.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, primo parco nazionale istituito in Italia, abbraccia un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri dei fondovalle e i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso.
Il territorio del Parco, a cavallo tra Piemonte e Valle d'Aosta, si estende su circa 70.000 ettari in un ambiente di tipo prevalentemente alpino. Le montagne del gruppo del Gran Paradiso sono state in passato incise e modellate da grandi ghiacciai e dai torrenti fino a creare le attuali vallate. Nei boschi dei fondovalle gli alberi più frequenti sono i larici, misti agli abeti rossi, pini cembri e più raramente all'abete bianco. Man mano che si sale lungo i versanti gli alberi lasciano lo spazio ai vasti pascoli alpini, ricchi di fiori nella tarda primavera. Salendo ancora sono le rocce e i ghiacciai che caratterizzano il paesaggio, fino ad arrivare alle cime più alte del massiccio che toccano i 4.061 metri proprio con quella del Gran Paradiso.
 

 

Eccoci arrivati il tempo di mangiare un panino, lasciamo la macchina sul piazzale dove finisce la strada e siamo già partititi per la nostra meta che oggi è il rifugio Vittorio Emanuele dove alloggeremo in attesa della partenza per la vetta del Gran Paradiso, un quattromila non troppo difficile ma comunque impegnativo. Questa per me è la terza volta che ci provo e spero proprio che non ci siamo intoppi di nessun genere.
Attraversiamo il torrente Savara e imbocchiamo il sentiero n°1 per il Rifugio Vittorio Emanuele, il sentiero è molto battuto e tenuto in buonissimo stato.
Costeggiamo per un tratto il torrente nel pianoro che conclude il vallone di Seyvaz e dopo circa ottocento metri si sale in un bosco di larici  per poi uscirvi intorno ai 2200 m. Dopo alcuni tornanti in cui la mulattiera si fa più ripida si raggiungono i resti dell'alpe La Chantè a circa 2300 mt e poi attraverso praterie.
Stiamo salendo tranquillamente tra varie amenità e godendo dello spettacolo che ci si pone davanti e pregustiamo già la bellezze che potremo godere quando saremo più in alto, si molto più in alto perché noi almeno stavolta siamo determinati a toccare i 4061metri del Gran Paradiso.
 Arriviamo in meno delle due ore indicate a Pont al rifugio, costruzione in metallo a forma di mezza botte rovesciata  collocato al margine del laghetto di Moncorvè, visibile soltanto all'ultimo, da dove  si ha anche  una grandiosa veduta sul Ciarforon (m 3.640) e sulla Becca di Monciair (m 3.544).
 Ci presentiamo al gestore e ci da una camera abbastanza accogliente che dovremo dividere con altri tre escursionisti, forse un pò piccola per cinque.
Ognuno prende il suo posto e sistemiamo gli zaini e poi andiamo a scaldarci al sole.
Ma purtroppo il sole vien presto oscurato da nere nuvole che preannunciano pioggia e ben presto eccola che arriva da prima qualche piccola goccia poi giù torrenziale, i fulmini e tuoni fanno veramente paura. E' un fuggi fuggi continuo.
Siamo rinchiusi in camera a guardare dalla finestra il temporale quando c'è la chiamata per la cena, cena che consumiamo voracemente, da non dimenticarsi che siamo con un panino  dall'ora di pranzo.

Ci attardiamo ancora un pò a parlare ma poi decidiamo che forse è meglio se proviamo a dormire, sono le ventuno e ancora non è buio ma dobbiamo sforzarci a riposare perché alle 03,30 la sveglia sarà inclemente.
OK tutti a letto, la notte passa tranquilla senza problemi di russatori o altro.
Io mi sveglio già prima dell'ora fissata, mi affaccio subito alla finestra e  vado subito alla ricerca di qualche stella.
Quale buon auspicio di vedere una stella cadente ci poteva essere? Un pò di stelle ne vedo, una era una stella cadente e per di più su in alto sulla morena già si stanno arrampicando, alcune lampade frontali accese me li indicano.
"Forza svegliati pelandrone andiamo a fare colazione e via partiamo"  Si infatti appena pronti ci accingiamo a partire.
Si parte  alla luce delle pile frontali si sale in direzione Nord Est. Il percorso si snoda tra grandi massi che si superano seguendo gli omini di pietre e la traccia di sentiero. 
Mi sento molto bene  e salgo agevolmente, sono proprio contento mi sento che non avrò problemi a conquistarmi questo 4000. Seguo la traccia e gli "omini " il problema è che ce ne sono ovunque e mi accorgerò poi che vi sono diversi itinerari da poter seguire, va be! Seguo le luci che ho davanti a me

Giriamo poi a destra (direzione est) in un valloncello delimitato dalle ampie morene laterali del ghiacciaio, camminiamo in un canale che raccoglie l'acqua del ghiacciaio, ma ben presto l'acqua che scorreva sotto i nostra piedi si insinua sotto la massa nevosa, neve che non è per niente ghiacciata e per questo primo tratto preferiamo salire senza ramponi, ma eccoci alla la base del vero e proprio ghiacciaio dove calziamo i ramponi, per legarci aspettiamo ancora un attimo, saliamo il primo e ripido pendio che ci permette di accedere alla parte alta della salita, caratterizzata da ampi dossi nevosi più o meno impegnativi a seconda della quantità di neve presente.
Alla sommità di questa prima salita approfittando della presenza di sassi asciutti, indossiamo l'imbrago e ci leghiamo in cordata. Camminiamo abbastanza spediti senza grosse difficoltà ma poi quando si gira verso nord est si arriva ad affrontare la " Schiena d'asino" ripidissima!!
Superiamo questa salita e guadagniamo il Colle della Becca di Moncorcè (3850 m), proseguiamo affrontiamo ancora qualche tratto ripido e con qualche piccolo  crepaccio, costeggiamo poi la base il torrione roccioso del Roc; ed eccoci finalmente alla Crepacciata che sappiamo essere l'ultima salita prima della rocciosa  cresta sommitale. Siamo sulla cima finalmente al terzo tentativo eccomi quì dobbiamo affrontare solo gli ultimi due metri di crestina per giungere alla Madonnina di vetta, ci proviamo, prendiamo l'esposta cengia  dove l'appoggio per i piedi è limitato ad  alcune decine di centimetri, a strapiombo sul ghiacciaio della Tribolazione, con un salto di 500-600 metri. C'è molto vento e fà molto freddo e la confusione è tanta, i molti che sono saliti quassù voglio passare o tornare indietro contemporaneamente e gli urti sono frequenti inoltre i ramponi non permettono di muoverci agilmente, siamo a pochi metri, vediamo la Madonnina, la saluto da quì ma poi decidiamo di non rischiare di più e torniamo sui nostri passi.
Siamo felici, la prima vetta l'abbiamo conquistata, riprendiamo la via del ritorno, ritorno che si fa più faticoso in quanto la neve ora comincia a sciogliersi e camminare in discesa non è molto agevole. facciamo una sosta per mangiare qualcosa e poi via di nuovo verso il Vittorio Emanuele, Che ben presto raggiungiamo. Mangiamo un piatto di pasta e poi riprendiamo il sentiero che ci riporterà a Pont dove abbiamo l'auto; prossima fermata Morgex, comune montano in provincia di Aosta con circa millenovecento abitanti. Sorge alle falde meridionali del monte Cormet. In questo paese vive la famiglia, amica di Marco, che ci ospiterà nei momenti di riposo tra un'escursione e un'altra. Ci rechiamo dalla signora Lina, mamma di Giovanna e nonna di Giulia, tutte persone simpatiche e molto cordiali, inoltre con un cuore grande così, soprattutto la signora Lina è molto combattiva e dà l'impressione che sia lei che tiene unita la famiglia. Ci accoglie con calore, anche a me che ancora non conosce, non finisce mai di dirci: " che cosa posso darvi? Un pò d'insalata? del formaggio? che cosa?" Inutile dirgli che non si deve scomodare ma alla fine accettiamo della fresca insalata di campo da lei coltivata. Siamo un pò stanchi e andiamo alla casetta che ci mettono a disposizione; si trova all'alpeggio nella frazione di Arpy.
Arpy è situata a 1690 mt. e appartiene al comune di Morgex e dista 3,15 chilometri dal comune medesimo in provincia d'Aosta.

La casetta è piccola ma molto bella e curata nei minimi particolari, inoltre siamo in uno scenario magnifico. La prima vetta è stata fatta ora non ci resta che riposarci, dopo cena andiamo subito a letto e non tentenniamo ad addormentarci.
Ci svegliamo alle ore 08,30, siamo riposati abbastanza, facciamo colazione e oggi è giornata di riposo. Scendiamo a Morgex e andiamo a trovare la Giovanna nel suo negozio di fotografia. Anche quì grandi feste, l'accoglienza è stata calorosissima.
Rimaniamo un pò con lei ma poi andiamo a fare un pò di spesa  e pranziamo, nel pomeriggio riposiamo per recuperare le forze e in serata prepariamo tutto l'occorrente per affrontare la grande sfida: la salita al Monte  Bianco.
La notte  passa tranquilla, senza quel patema che sorge sempre alla vigilia di un grande impegno, bene così.
Sono le ore 05,00, facciamo colazione e dopo un'ultima occhiata allo zaino per essere sicuri di aver preso tutto partiamo alla volta di Courmayer.
 Trovare il tunnel non è difficile è segnalato ad ogni passo.
Eccoci arrivati al casello: " Buon giorno, biglietto andate e ritorno, grazie " Casellante: " Buon giorno 47 € grazie "
Alla faccia! per 11,6 km questa cifra? Va bè o bere o affogare.
Attraversiamo il tunnel, certo che è una bella opera d'arte: queste sono le notizie che ho trovato su Wikipedia

 

 

Partiamo alla luce delle frontali e alzando e lo sguardo noto una lunga fila di piccole luci che si snoda su per il pendio, alcune sono così in alto che si confondono con il celo stellato. Teniamo un passo regolare il più possibile dimenticandoci la cadenza veloce che teniamo sulle nostre Apuane.  Percorriamo un breve tratto pianeggiante vediamo che alcuni hanno dormito in tenda, chi sà come sono stati con quel ventaccio che ha soffiato tutta la notte?
Ma eccoci arrivati all'Aiguille du Gouter. Diamo un'occhiata verso l'alto e molto ma molto in alto una fila interminabile di piccole luci ci dice che anche noi dovremo affrontare questa salita; infatti risaliamo il versante nord ovest del Dome du Gouter(4304m), ne tralasciamo la vetta abbassandoci leggermente e raggiungiamo il Colle del Dome du Gouter.
Intanto all'orizzonte c'è un'esplosione di colori: è l'aurora. Laggiù verso est tutti i colori dello spettro sono concentrati , qualche puntino luminoso nel cielo blu intenso, un leggero bagliore verso est, alcune nuvole che si addensano all'orizzonte e che lentamente iniziano a colorarsi con i colori del fuoco, uno spettacolo unico magico e profondo.
Ora proseguiamo il leggera discesa e attraversiamo un altopiano fino alla capanna Vallot (4362m) un rifugio non gestito per le emergenze che comunque viene anche usato normalmente per la salita finale alla vetta. Davanti a noi una ripida cresta ma a questo punto non ci importa più di faticare arrancando, sappiamo che siamo a portata di mano della vetta. L'affrontiamo decisamente e ad ogni passo ci avviciniamo sempre più a quello che è stato un sogno per tanti anni, forse non credevamo neanche noi di arrivarci ma invece eccoci quì a due passi a salire sul tetto d'Europa.
Ancora uno strappo e ora la cresta si fà via via sempre più ampia sino a diventare un largo spiazzo dove poter ammirare l'incredibile panorama che abbiamo davanti a noi a quota 4810 mt. Sono le ore 07,30 ci abbiamo messo 4ore e 30 le guide ne prevedono 5, niente male!!
Eccezionale veramente, la sensazione di essere sul punto più alto del nostro continente è amplificata dall’immediata sensazione di essere circondati da cime visibilmente più basse. Appena giunti sulla sommità non ho potuto fare a meno di ringraziare chi da ben più in alto ha permesso che potessi esser quassù poi un lungo abbraccio con Marco ci ha fuso in questa magica avventura che abbiamo compiuto, non cè stato bisogno di tante parole è bastato quel grande e caldo abbraccio per trasmetterci tutte le più intime sensazioni che provavamo. Tiro fuori la bandiera della nostra nazione e orgogliosamente ci facciamo immortalare in una fotografia sulla vetta più alta d'Europa. Tutti questi anni trascorsi a meditare su questa salita se era o no il caso di affrontarla, le male lingue che sotto sotto speravano che non ce la facessimo, la fatica, il freddo non hanno potuto niente contro la grande determinazione che avevamo dentro di noi e che per niente al mondo ci avrebbe fatto desistere da arrivare a due passi da Dio.
Ma la felicità è sempre effimera: non dobbiamo perdere tempo nella discesa, se vogliamo arrivare al Col du Midì per l’ultima funivia.
La discesa verso il Col e l'Aiguille du Midi lo faremo seguendo la pista che sale al Monte Bianco per la Via dei "3 mont blanc": " Mont Blanc du Tucul, Moint Blanc du Maudit e Mont Banc".
Dalla cima scendiamo verso sinistra sul pendio NNE per un tratto abbastanza ripido si arriva ad un vasto plateau, quì vediamo arrivare diverse cordate e sembrano tutti stremati, alcuni si accasciano a terra, ci guardiamo e i nostri sguardi dicono: " ma che cosa ci aspetta?"
Lo scopriremo presto, una ripida discesa del Mur de Cote con pendenza di 35° ci porta al plateau del Col di Brenva, facciamo attenzione a tersi sulla sinistra per non passare sotto degli imponenti cornicioni che sono sospesi sul ghiacciaio del Brenva. Sino a quì e sembra che il ritorno non sarà  niente altro che una formalità ma arrivati al Col Maudit ci attende una brutta sorpresa davanti a noi ci sono già alcuni alpinisti che attrezzano una corda doppia per una calata di 60 mt., noi abbiamo solo 50mt di corda e io ho seri dubbi di come fare a scendere, quì entra in gioco Marco che in fatto di arrampicata e calate con corde ne sa molto più di me, infatti lui ha fatto anche il corso. Attrezza la corda per me, tra la neve sbuca un cordino, dove sarà fissato bho! non ci resta che fidarci; fà un mezzo barcaiolo e mi comincia a calare verso la metà cè una sosta tra roccette dove sono state attrezzate per dividere la discesa, arriva anche Marco e così mi cala sino alla fine dello scivolo e si finisce proprio sopra una crepacciata seminascosta dalla neve.
Quì non ci siamo capiti bene, io da sotto urlavo a Marco ma lui non mi vedeva e non mi sentiva così restava lì ad aspettare che mi facessi vivo, non è sceso sinché non è arrivata una guida  francese che  con un passa parola gli ha dato il via libera.

Marco è stato proprio in gamba è sceso senza esser legato usando solo la piccozza e le vecchie corde fisse presenti a tratti lungo lo scivolo. Sembra che la difficoltà maggiore sia passata ma ciò che ci aspetta non è niente di tranquillo. Ci troviamo su una lunghissima salita, comunque sempre meglio della discesa che con la neve sfatta dal caldo sole che oggi picchia implacabile rende il cammino assai precario. Questa salita ci porta alla spalla del Mont Blanc du Tucul, quando arriviamo in cima vediamo l' Aguille du Midi e si intravedono gli impianti di discesa e il rifugio Cosmiques, sembra così vicino,  per un attimo pensiamo che ormai ce l'abbiamo fatta ma guardando verso il basso si vede solo una lunghissima e ripidissima discesa , un zigzagare tra seracchi e crepi aperti, che vista l’ora tarda, e la “fama valanghiva” del pendio, non ci fanno certo stare tranquilli, eccoci ad un altro canale, questa volta corto, 7-8 mt, Marco mi cala giù sino ad una scaletta che è stata messa a scavalcare un crepaccio, lui mi segue con la sua solita perizia.
Sono le 15,30 e giungiamo al Col du Midì gli impianti sembrano lì a due passi ma invece dobbiamo attraversare tutto il plateau e poi risalire per altri 300 mt di dislivello. Non sappiamo a che ora è l'ultima funivia per Chamonix e cerchiamo di esser più veloci possibile ma ormai siamo allo stremo, grattiamo il fondo del barile. La cosa più brutta è stato quando siamo passati sotto il rifugio Cosmiques e subito dopo sotto l' Aguille du Midi, gli altoparlanti annunciavano le varie partenze: " accidenti ma perchè non ci hanno messo un ascensore?"
Affrontiamo la salita, ad ogni passo sono dolori da per tutto, attraversiamo dei seracchi ed eccoci sulla crestina finale che ci porta al tunnel della funivia.
Sono le 17,00 sono 14 ore che siamo in ballo senza contare le ascese dei giorni prima, siamo sfiniti ma pieni d'orgoglio contentissimi per avere “conquistato” il tetto d’Europa.
Prima di entrare nella funivia, un ultimo sguardo alle vette che ci circondano: un pizzico d’orgoglio ci pervade , per un istante ci fa sentire un po’ alpinisti “veri” per l’impresa appena compiuta, per le fatiche affrontate.
L'ultima corsa è alle 18,10, abbiamo più di un'ora!
Scendiamo a Chamonix e da quì prendiamo il treno per la Fayette dove abbiamo lasciato l'auto il giorno prima e da quì attraverso il traforo del Monte Bianco di nuovo in Italia.
Rifletto su questa mia avventura che sta volgendo al termine. Tornerò a casa con il ricordo di una compagnia con cui c'è il massimo affiatamento e simpatia ed avrò a lungo negli occhi la visone di luoghi così particolari, spettatore di spazi che sfumano nell'infinito e testimone di eventi passati che si sono rilevati più grandi della mia immaginazione.
Devo ringraziare quel signore che abita molto più in alto di noi che ha vegliato sulla nostra impresa regalandoci tempo perfetto, arrivati a Chamonix si è scatenato un bel temporale, una volta in Italia ci sono stati temporali per tutta la notte.
Un grazie grande grande lo devo al mio Amico Marco, senza di lui non avrei potuto realizzare il mio sogno, un altro grande ringraziamento và alla signora Lina, la Giovanna e sua figlia Giulia il loro contributo è stato determinante per la logistica e punto d'appoggio una volta a valle.
Grazie anche a tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti e seguivano a distanza le nostre avventure e un bel va fà.... a tutti quelli che ci avevano gufato, alla faccia loro ci siamo riusciti!